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发布日期：2023-11-21 22:32:22 点击次数：
明博体育手机版一、如果追求大牌，同时不在乎银子的线万块，kiton、brioni都不错。
二、如果图省钱，一些街边的裁缝店大概一套西服加衬衫一共只需要800-1200块。但是可能只能穿一两个月，版型和工艺比较差。如果只是应付一些重要场合，勉强可以。
三、如果追求的是一套面料、版型、工艺、尺寸俱佳同时又不算太贵的西服，你一定要亲自跑几个店试试了。去之前肯定需要做些功课，例如在大众点评之类的网站看看评价，自己了解些面料或者工艺知识等。
4.1 是否有一些很牛逼的大牌面料。大牌面料会为你把关，他们不会自降身价把面料托付给品质差的小店。常见的大牌面料有杰尼亚(ZEGNA)，世家宝(SCABAL)，HOLLAND & SHERRY，LORO PIANA，CERRUTI 1881等。VBC，REDA，DRAGO，GUABELLO等其实只能算是第二梯队。像世家宝的250纱织、钻石粉系列，面料贵的要死，水平差的门店绝对不敢接，否则客户不满意，小店早赔死了。
4.2 仔细观察塑料模特身上的衣服，尤其是绕道身后去看是否有什么别针、夹子之类的，很多模特身上的衣服看起来很修身，其实是用夹子或别针夹出来的效果。
4.3 试穿他们的衣服，观察在自己身上的表现。衣服穿在模特身上或者画册上都好看，但是必须穿在你身上好看才是最重要的。
五、很重要的一点就是不要迷信什么权威，最重要的是穿在自己身上好看、价格合适。
很多人对西装一知半解，对礼服是一无所知啊，今天这篇随笔来给大家讲讲男士礼服的种类以及穿着场合和用途！
男士礼服分为三种：正式礼服之王“燕尾服” 半正式礼服“塔式多礼服” 晨间最高级礼服“晨礼服”我们可以直接说，大礼服小礼服和晨礼服。下面开始仔细说到说到这三种的区别还有使用场合
燕尾服是最正式的晚间大礼服，起源于英国18世纪早期，作为晚间宴会的最高级礼服，其高贵的面料和维多利亚六开身结构的裁剪，创造出了属于晚礼服的独特优雅的魅力。
常见场合：国事访问，古典乐队指挥，演出服，特定的授勋、典礼、婚礼仪式、特别的告别仪式、五星级的服务生晚礼服、以及所有请柬上注明“white-tie”的社交场合。而著名的伊顿公学，校服便是黑色燕尾服。虽然当今的燕尾服有些改变，如领子、袖口等，但总体的改变不大。见到它，让人有一种肃然起敬的感觉，这也正是燕尾服带给人们的魅力所在。
在正式宴会的邀请函上标注的白领结（White Tie）就是燕尾服的简称。
白领结所代表的是最正式最传统的着装规范。非常严格的限定了着装要求，千万不可以追求特立独行，一旦出错，你就会成为当晚的“吉祥物”
燕尾服上衣制为前段折角短下摆，前短后长有尾巴，总衣长近膝双排扣，戗驳领镶缎，缎材包扣与驳领材质相同。
晨礼服，曾经是欧洲上流阶层出席英国Ascot赛马场金杯赛时的服装，因此也被称为“赛马礼服”是日间最高级的礼服，出现在晚上六点之前。现在晨礼服只作为公式化的特别礼服，隆重的典礼，授勋，大型古典音乐指挥，结婚，特别的告别仪式等，但时间必须是白天。
在晚礼服中，无论是最奢华的高级的White-Tie大礼服，还是塔式多礼服，都是讲究上下身穿同色套装，晨礼服最醒目的特征就是上下不同色，黑色上衣搭配深灰色条纹裤子，而且一定要是纯羊毛质地。
但无论是燕尾服还是晨礼服都以戗驳领作为标准领，他们是现代礼服中唯一保持着维多利亚以前裁剪风格的礼服。
晨礼服的标准形制是：单排一粒扣、弧线下摆、背部结构呈中缝有明开叉至腰、两边刀背缝贯通中间与侧腰至前身的腰缝汇合成T字结构，并用纽扣在结合点上固定。这种结构，地道的保留了弗瑞克大衣的传统风貌
塔式多礼服虽然不似晚礼服制式要求繁杂，但是仪式感不减，大部分明星，在颁奖典礼和婚礼上穿着的就是塔式多礼服。但塔式多又分为，英式、美式和法式。不同的人文环境，礼服形制也是有所不同
英式塔式多特征：戗驳领（镶缎），单排一粒扣、黑领结，口袋无翻盖包缎，纽扣包缎，温莎领衬衫
美式塔式多特征：青稞领，单排一粒扣。这种领子的样式来源于英国绅士们吸烟时不那么正式的着装，后来升为礼服，多为黑色，但是也有白色。
白色塔式多礼服一般用于夏季晚上的户外场所，很多明星也喜欢穿着出席颁奖典礼，时尚派对等
法式塔式多的特征：戗驳领，双排扣，法国人罗曼蒂克的风格也体现在男士的礼服上，标志是镶缎的戗驳领双排扣，在英式的基础上融入了法国的浪漫风情
特点是采用天鹅绒面料，一般彩色偏多。比如午夜蓝，深紫色，酒红色，墨绿色等。使用这种会反光的面料可以不镶缎。天鹅绒面料比较保暖，加上华丽的质感，这种礼服很适合秋冬季节，穿在身上有种贵公子的气质。
吸烟便鞋最传统的吸烟鞋是丝绒鞋面，真皮鞋底，鞋面上会绣上代表自己身份的家族徽章和自己的名字，但现在大多会绣上品牌名称还有装饰图案。
说到这边不得不说，很多小伙伴一直在问结婚礼服怎么选择，这里可以看得出来，你结婚可以选择任何一款礼服，但为什么很多小伙伴不选择呢，那是因为使用率不高哦。科普结束。想找我继续唠唠礼服的可以到店或者咨询。
在西服行业漫长的发展中，西服的可选择余地也开始不断的增加，西服的款式选择开始变得更加多了，但对于高品质追求的男士，他们更热衷于西服定制服务，根据自己的体型及个性，定制专属的西装。那么西服定制的细节注意事项有哪些呢？
根据你的预算来选择最适合你的价格区间，面料和工艺无疑是西装最重要的组成部分，也是选择西装时首先要考虑的，它可以最直接地决定西装的档次。所以你要询问这个店的有哪些面料品牌以及工艺的方面，从而了解这家店的价位在哪个区间。接下来我们从面料的分类以及制作工艺的等级简单介绍一下，了解这些基本的信息，能直接帮助你在选择西服定制的时候，有一个明确的方向：
--西服定制面料品牌：列举几个知名的西服定制顶级面料品牌，一家好的西服定制店这些品牌都是必备的，根据不同的需求面料的选择要有上千种，这些都可以看出这家定制店的实力如何，是否和一些大牌的面料商合作。
全麻衬：首先全麻衬就算是顶级的了，国内百分之90以上的高端定制店都用的麻衬（以麻为主的材质），只有特别专业顶级的定制店是用的羊毛材料或者马海毛做的衬，这些都是专供萨维尔接的材料。全麻衬工艺就是一针一线把预先手工纳好的胸衬和大身衬固定在面料上的，其操作的工艺相当复杂，相对它的价格也是相当较贵的，穿着的舒适度也是相当的，也被称为手工西服。我听过很好的评价，就像穿了件运动服那么舒服。（一般全手工的西服都使用的全麻衬）
2.半麻衬：半毛衬是在全毛衬工艺的基础上进行适当简化而形成的西裝工艺，西装前片先覆上一层粘合衬，然后在西装前片上半部分缝合麻衬。这种工艺虽然改善了西装生硬的造型，但是由于有粘合衬的存在仍然会破坏面料轻柔与悬垂感。所以做出来的西服就没有全麻衬工艺的自然挺括。
3、粘合衬：粘合衬是在西装前片用粘性衬布通过机器热压等方式将粘性衬布和西装前片面布结合。这种工艺制作出的西服略显生硬，衬布的粘度逐渐丧失，易产生起泡现象，这样西服就不耐穿，属低端西装工艺。
注意：一般好的定制西服都是要求全麻衬工艺的，但是全麻衬工艺的也不一定是全手工定制的，有的店为了节约成本和时间，会把一些肉眼不容易发现的地方用机器制作来代替人工。但最传统最上层的西服定制，比如像赫赫有名英国萨维尔街的西服等等，肯定是需要用全手工来完成的。所以在定制西服的时候一定要多询问清楚，多看一些样衣是否有手工的痕迹。
全定制：一人一版，指完全根据你的身材体型来制版，是最传统也是最好的选择。现在大部分人的形体都不标准，而全定制最大的优点就是能够非常合身，照顾到每一个细节，修饰身材扬长避短。穿着的寿命也更长，全定制西服都是会有1-2次的试样衣的环节，这样才能达到最终合身的效果。全定制也可以根据自己的想法挑选自己所喜欢的款式，面料，里料以及纽扣等细节的搭配组合，这些个性化的定制能让定制西服更具有独特性。全定制的这些服务都是包含在内的。一般全定制的都是全麻衬工艺。
半定制：半定制是指根据客户的身形，选择一个现有的模板来套，然后稍作修改。不能百分百做到合体修身，会受到版型的限制。如果是身形有一些问题或不标准的，建议还是选择全定制。半定制对于西服的一些个性化设计来说也会有一些局限性。而半定制一般只能做半麻衬或者粘合衬，一般2-3k的都是属于粘合衬工艺。
二、所以接下来了解完这些定制的基本知识，你就要根据自己的预算来选择相应的面料和工艺。如果你对品质要求比较高选择全的话，下面这个价位可以参考一下。
英国顶级面料+全手工定制---价位一般在12000元以上（根据面料不同价位）
意大利受欢迎面料+全手工定制---价位一般在8000-10000元左右（杰尼亚的面料会偏高一些，性价比不高）
三、在对基本信息和价格掌控有一定了解过后，就可以了解一下他们西服的制作团队，在国内顶级的一般是萨维尔街深造后归国的红帮裁缝，至少在高定领域有数10年以上的经验。裁缝的水平直接影响到西服的好坏，无论从版型，制作工艺到如何能修饰体型，穿起来更有型等等都密切相关。
四、注意时间节点，要知道你所定制的西服第一次试样衣的时间和所交付的时间，这样方便你安排时间，以免需要穿着的时候，还没有制作好。一般好的定制店西服制作的周期都是2个月的样子，中途包括1-2次试衣，如果是有特别场合需要的西服一定要提早预订。
五、全定制的西服款式细节都是亲自选的，完全根据你的喜好和穿着场合来为你量身定制，所以如果不太懂的朋友们，一定要多和顾问交流，让他充分的了解你的需求和告诉你需要或者场合，推荐最适合的给你。比如工作中穿的商务系列西服，或者平常生活中穿的休闲西服，还是比较正式场合穿的礼服等等。
Bespoke全定制＞MTM＞RTW；全麻衬＞半麻衬＞粘合衬；全手工＞半手工＞纯机械
“是不是进口面料？”“纱支多少？有没有180？”“是手工的不？”......每每听到刚进门的客户这么问，瞬间仿佛置身川菜馆：“老板你家鱼是海鲈鱼还是江鲈鱼，一条能有几斤？厨师是手切还是刀剁？......”莫名其妙。
“是不是进口面料？”“纱支多少？有没有180？”“是手工的不？”......瞬间仿佛走进了川菜馆：“老板你家鱼是海鲈鱼还是江鲈鱼，一条能有几斤？厨师是手切还是刀剁？......”很是莫名其妙。
定制的制作工艺（包括面料），没有绝对的好坏优劣，只有是否恰当适合，这是我一直强调的观点。
我知道全手工全麻衬又有“人文味道”又挺阔有型，但我只是想做件休闲单西，并且兜里只有4000块；我知道220支Scabal如少女肌肤般丝滑，但我只是需要一套工装，并且兜里只有4000块；我知道全定制最符合个人身材，但我下个月就用，并且兜里只有4000块。
很多销售拿着自己都是一知半解的专业词汇去忽悠完全不懂的客户，导致越来越多的客户看待定制开始变得片面：国产料子都是垃圾，低于150支都不行，非手工不高级....一边花着冤枉钱一边吹国外定制多高端。
殊不知阳光、如意的某些高端系列面料，品质性能比某些中端进口面料还好；纱支越高当然成衣效果越好，但是越娇贵难打理，极光、扒缝是常事；全手工、全麻衬是更灵动，但是动辄三四次试衣、三两个月的定做周期，少有人有这个耐心。
就如木桶理论，我的需求是装够15升水的同时，用最少的木料。刚好到水平面的那块木板是我的最低需求，高于水平面的那块，正是我的爱好，或者“自嗨”，它或许是一颗饱满立体的手工驳眼，或许是轻薄透气的无结构工艺，也或许是柔光润滑的PIACENZA 的170S，更或许是Scabal的金丝条纹
定做西装的第一步确实是在心里有个预算，大概是什么价位的！3000块钱的西装和10000块钱的西装哪怕都是定制差别也是很大的。
当你确定好自己可以接受的价位以后，在预期的价位里找到性价比比较高的定制套餐！
比如西装最看重的面料和做工都是不容忽视的，很多人可能会停留在表层就是好看，很少去真正的了解面料和工艺。以至于陷入一个定制的误区！
建议：和量体师沟通去选出自己喜欢和款式，参考他们的意见。款式确定以后因为量体是需要收集很多数据的，所以要说出自己的生活习惯（好的量体师也会和你确定的）面料选择的时候看你选择什么价位的，也要确定一下里料。
