南宫28登录入口我希望有一天可以为我的偶像毛晓彤拍一套照片，感谢各位新朋友的加入，更感谢各位老朋友多年的支持

　　我们的眼睛用来捕捉光，脑子来处理光。看的本质就是捕捉光，你看到什么，也就是你的眼睛捕捉到了什么。照相机则用镜头来捕捉光，用底片来记录光。如果用来记录光的东西是CCD，CMOS这些光电感应器，那就是数码摄影。如果用来记录光的东西是胶片，胶卷，那就是胶卷摄影。其实也有其他的感光材料的存在，但这不在我们讨论范围内。摄影就是捕捉光，记录光。一般使用早于数码介质拍照，都属于传统摄影范畴。

　　。感光度就是底片感受光的能力，在同样的场景下，感光度越高，你的快门速度可以越快，光圈可以越小。数码相机的感光度是可以变的，

　　。在拍照前，要先想要用什么感光度。（不过胶卷的感光度可以通过冲洗来调整）胶卷里最常见的感光度是100度和400度，在同等级胶卷情况下，一般100度胶卷比400度细腻。如果不同等级别，那么400度的专业胶卷也可能比100度的非专业胶卷表现更好。

　　比例可以获得准确的曝光，对于准确的定义，可以理解为不亮也不暗，刚刚好。光圈就是镜头上的一个环，可以控制镜头捕捉光的多少，快门则是一道闸门，一开闸底片就开始接受光，关上闸门完成。

　　光圈值和快门值光圈值以F标示，档位主要是1.4--2--2.8--4--5.6--8--11--16--22，这些数字之间即为1档。光圈还可以精细分为1/3档或1/2档。

　　正常曝光是1/125，F=4，那么现在我把光圈开大到2.8，快门速度就要快一档到1/250才能维持这个曝光，反之，如果缩小到5.6，快门速度就要跟着降低到1/60。

　　一般新手安全的快门速度是1/60秒，如果慢过这个速度就考验定力了，有可能抖动。如果慢过1/8秒，那么手持基本都会抖动，需要三脚架辅助。抖动画面就糊了。所以我们拍照时，尽量不要让快门速度掉到1/60秒或1/30秒以下。

　　测光的作用既然捕捉光需要一个快门和光圈的比例，那么我们究竟需要什么样的比例呢？这就涉及测光。测光的本质就是给出曝光需要的快门和光圈比例。

　　许多老胶卷相机没有测光功能，或者测光功能落后，但70年代后的机器大多带测光，新手不用考虑准不准，只需要根据测光的提示给出正确的快门，光圈比例就行。

　　还是以那个例子为例，1/125 F=4，你想让光圈小一点，清楚一点，就可以调节到1/30 F=8，如果你想让光圈大一点，搞点虚化，可以开到1/500 F=2。

　　摄影到进阶后无论机身测光能力如何，都需要配一块专业的测光表。因为照相机是很笨的，他不会考虑具体的情况，只是机械得根据自己的规则来算曝光数值。所以碰到逆光，有亮光源等等情况，曝光就不准确了。

　　照相机镜头的基本属性是焦距和最大光圈。焦距也就是镜头的拍摄角度，在同一个画幅下，焦距越短，角度越大。有的镜头焦距可以变，叫变焦镜头，不能变叫定焦镜头。在胶卷时代，定焦头的性能远远好过变焦镜头，一般胶卷摄影都是以定焦镜头为主。定焦镜头常见焦距：超广角，15mm，18mm，21mm广角，24mm（25mm），28mm，35mm标准，40mm，50mm中长焦，75mm，85mm（多见于单反镜头），90mm（多见于旁轴镜头），135mm长焦，200mm以上这些胶卷是针对135相机的，120相机不是这种数字。玩胶卷摄影，35mm和50mm是最重要的两个焦距，50mm几乎都需要，而35mm多见于旁轴，单反上可能会用更大角度的镜头。到底需要多少枚镜头并不是定数，但一般认为如果只用一枚镜头不换镜头，那50mm使用范围最广。

　　最大光圈则是指一枚镜头最大的光圈，一般最大光圈越大的镜头价格越贵。而且光圈越大，镜头的制造难度越大。不同焦距镜头对大光圈的定义不同，但一般我们能买到镜头的最大光圈基本在1.4-2.8之间，这里主要指胶卷，数码镜头的光圈普遍偏大。也有一些光圈超过1.4的镜头，这类镜头被叫做超大光圈镜头，一般体积都非常大。下面我列一些比较适合新手的镜头指标：单反：50/1.4，几乎都通用，价格非常便宜，85/2，主要拥有拍摄人物旁轴：28/2.8，35/2，50/2新手在单反广角的选择上需要根据使用的具体品牌来选择。原则上单反镜头使用原厂即可，旁轴镜头如果不是徕卡也可以使用原厂，是徕卡根据自身经济能力考虑使用徕卡还是COSINA公司的福伦达品牌。

　　下面就是对焦了。照相机把三维压缩到平面，所以它能够清楚反映的空间是有范围的，对焦就是把你想拍的东西放到这个清楚的空间中，注意，这个概念是三维的，所以我们称其为景深。对焦的本质，是把要拍的东西放到镜头的景深里。现在的照相机都能自动对焦，但胶卷相机中大部分是手动对焦的。

　　手动对焦在不同取景的相机上也不同，如果是单反，就是你看起来清楚就算对准了。旁轴的话是有个小窗口要重合才可以。手动对焦没有太多花头，也有一些帮助辅助的东西，比如单反的裂像屏等等。其实如果大家学会景深原理，有时候也可以不用对焦，随便拍，都会清楚。这里联系上面，大家注意，镜头光圈开得越大，景深越浅，越不容易对准，镜头光圈越小，景深越大，越容易对准。

　　现在彩色胶卷非常贵，由于上海封城，而彩色胶卷的主要经销商又在上海，所以现在更贵。相比之下，黑白胶卷要便宜得多。我们现在使用的胶卷主要是黑白负片，彩色负片和彩色反转片三种。其中黑白胶卷的品牌和种类最多。黑白胶卷就是黑白胶卷，没有彩色的选择，是玩胶卷必玩的。甚至有的人只玩黑白，不玩彩色南宫28登录入口。彩色负片是彩色胶卷的主力，现在常见的有3家，柯达，富士，LOMO，但是富士彩色负片的种类已经非常少了，主要是柯达多。柯达彩色负片的质量比较好，有4种专业胶卷和1种准专业胶卷，相比之下，富士已经停产所有专业负片，日本富士目前只保留2种负片，国际富士保留2种负片。富士的120彩色负片伴随PRO160NS停产也已经全部停产。LOMOGRAPHY是除这两家外负片种类比较多的厂家，他们有2种特色负片，价格比较贵，但风格很独特，下面就是他们的紫色偏色胶卷。

　　彩色负片冲洗后，底片的颜色是互补颠倒的，看起来很吓人，需要通过扫描来获得正常的颜色。

　　彩色反转片底片看起来就是一张小照片，画面风格和负片完全不同。目前彩色反转片只有富士还在生产的3种加上柯达的1种，全部都是专业级胶卷。但是彩色反转片对曝光要求极高，建议新手在掌握了基本曝光能力后再行尝试，否则你拍出来绝对不可能像你在网上看到那么好看。目前彩色反转片应该是快要绝种了，各个种类的价格都非常贵，有兴趣的朋友可以拍两卷玩玩。彩色胶卷对于新手我没什么特别推荐的，目前最便宜也要50多块，新手可以使用金柯达200或者是PROIMAGE100这两种胶卷先熟悉胶卷的感觉。

　　胶卷也分为专业和非专业，并没有严格的行业标准，但总体来看专业卷性能更好，不过专业卷的专业是针对使用者而言，并不代表专业胶卷就一定比非专业更让你喜欢。比如我，我就喜欢很喜欢用LOMO100和FUJI100，这都是非专业卷。

　　黑白的专业卷非常多，柯达的3种黑白胶卷都是专业卷，伊尔福除了PAN100和PAN400外，其他都是专业卷，但是方向不同，其中最专业的是DELTA系列。富士有一种ACROS100也是专业黑白胶卷，现在是欧洲代工。此外，禄来牌的3种RPX和ORTHO也属于专业级别胶卷。

　　照相机根据使用胶卷的大小不同，分为135，120和大画幅三个主要大类，底片面积依次增大，相机体积也不断增大，大画幅里还有更多画幅，这不是入门问题。

　　和旁轴两个主要类型，他们取景和对焦方式是不一样的。一般新手入门最好的器材就是一台135单反相机，尼康，宾得，佳能，奥林巴斯，CONTAX什么都行。但是各家厂家的操作习惯不同，如果你没有用过需要适应一段时间。

　　我的建议是都不要买南宫28登录入口。如果想玩单反，最好的选择是尼康F3或者宾得LX，我更推荐尼康F3，便宜好用，镜头也很好配。

　　如果想玩自动相机，建议直接买佳能EOS-1V或尼康F6，不要买90年代那种过渡性质的产品，比如尼康F4，F5，佳能EOS-1N等等。

　　胶卷拍完送到店里去冲洗，冲洗玩就是一条底片，胶卷本来是一条东西，上面没东西的，拍完留下了影像，冲洗后影像就出现了。

　　但是这东西豆腐干一块，负片还闹鬼，那么怎么看到照片呢？以前没有数码的时候有专门的放大技术，80年代末扫描技术突破后就已经开始冲印了。

　　我们看到的胶卷照片依然是数字呈现的，在电脑，手机上看的。但是图像获取的方式不同，是通过扫描仪扫描获得，

　　，可以更好地表现胶卷丰富的色彩，但数码不管多少像素，都是瞬间曝光。相比之下，数码相机是直接捕捉光的，它的色彩是从光线里计算出来的，而扫描的色彩是组合捕获出来的，原理不同。所以用数码翻拍胶卷也会有胶卷味，不是说数码拍不出丰富的颜色，而是在直接拍照时，它算出的颜色是固定的。胶卷扫描和数码摄影完全不是一回事，获得的成品差别也非常大。以前有些杠精喜欢让你选哪个数码，哪个胶卷南宫28登录入口，400,500K的照片能看得出个鬼啊？自己拍完后能很直观感觉到胶卷和数码不同的，数码不去修图，画面色彩都是非常干瘪的。

　　不同牌子的扫描仪效果不同，最好的应该是自己买一台底扫来扫描，但那极其耗时，